服装打版基础知识

热度 1已有 84 次阅读 2010-8-12 06:16

服装制版基础知识 第一讲:

1：什么是服装制版？

根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？

推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？

在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？

按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。

5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计 B 结构设计 C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？

服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。

7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。 点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。

线指轮廓线，结构线，装饰线。

面指正面，侧面，后面。面是服装主体。

8：什么是制图的三种比例：A 等比 1：1 B 倍比 2：1 C 缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比

10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通

指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？

经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。

艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？

经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。 15：什么是时装？

时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。 16：什么是四功？

刀功，车功，手功，熨烫功。

.17：什么是八势道：

名家做功讲十六字令：即胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。

18：对世界流行服装持什么态度？

每个人根据自己的喜爱，适合的吸取，不适合的不加以反对。 19：什么是衣服？

遮盖人体躯干即上下肢的东西，现代人称衣裳，服装。 裳一般指下衣，服装指鞋帽总称。 20：什么是服装？

指衣服包裹在人体周围的形态，衣服与人相互作用，发挥特殊功能，被视察者认可，称为服装，服装必备三大要素：衣服，穿衣人，观察者。 21：什么是服装结构？

服装整体与局部，各外形轮廓线之间关系，各局部内部之间关系，各层之间关系，各组合材料之间关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 22：服装结构制图要求？

辅组线0.2-0.4厘米，轮廓线0.7-0.9厘米，字体7-9#，长宽2 ：3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样版刀眼宽0.2,长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1-1.5厘米。弯弧处0.8-1厘米。 折边3-5厘米。 第二讲

制版师工作范围及程序

服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制： 款式确定： 设计师手稿

B 刊物图化 实物

2:规格尺寸确定：A 国家号型 B 测量人体数据 C 实物测量 D 订单要求。 造型方法确定：

（1）平面造型: A成衣比例直接法- B人体比例过渡法C 成衣比例局部过渡法, D 基型法

（2）立体造型：A几何形体法 B 原型展开法 C立体成衣展开法 制版要求，三准一全。

款式，尺寸，细部计算准，面，里，衬，工艺版全。

辅组线：0.3-0.4 轮廓线0.7-0.96 刀眼宽0.2长0.3 锥眼距省0.5厘米 做缝1-1.5厘米8 弧线处做缝0.8厘米9 折边3.5-4.5厘米

扎白坯（划片）! A布料处理：热缩 浸水 平整去皱：纱线校正与确定 排料：纱线不允许斜划净缝样 主要部位：手工缝制

7白坯缝制过程：

A： 缝线在净缝线上准确运针，为确保精确可使用别针或手针缝制。四消灭：水，油，粉，线头。)

B:止口，袖窿拉扦条，为提高效率，袋，袢，育克可划上位置。\" z9 袖子最好手针绱，0.5-0.7针距，扎坯对位以刀眼为准，反映真实版型，不允许离开样板调整。

D:正确熨烫，可采用归拔工艺。 试白坯

要求人台高度调制视线水平部位，一般160-175cm。

穿衣时前后中线对准人台标记线，尤其后领窝对准人台第七颈椎骨。 正面观察，对称部位，领子，驳头，领里口的造型，以及领子与颈部帖领均匀度，肩宽量是否与设计相符合。

背面观察，后衣身不起吊，后领造型，肩符合设计要求，无斜向皱纹。 侧面观察，袖窿与人台臂根相似形，肩风不向后，后肩袖窿余量不过多，前肩袖窿拐点后帖体自然无起容，BL线水平不吊起，前胸帖体度均匀流畅。 袖子，正装圆袖帖，弯，扣，袖山容量均匀饱满，前呈脑门状。 休闲袖子，帖体度减弱，袖型偏直，SP点大于正装，正侧袖曲线弱。 出现斜向皱纹是服装弊病，是不平衡或各部配合不好所产生，要采用手提，大头针别等方法，将病状根除，回到平面修版。 第5章 裤装平衡与验版

测量后大档，前小档，相差数10-11cm为好。一般来说，100H的总档宽值为64cm，后大档为37cm，前小档为27cm。

2：测量腿根围，腿根围和总档宽值基本相等。差数100H的腿根围总值为64cm。后腿根为37cm，前腿跟围27cm，一般相差10-11cm。

总档宽的定位：正常西裤的总档宽15-16%臀围。筒裤裙裤的总档宽17-18%臀围。牛仔紧身的总档宽13-14%臀围。 立档深的确定

瘦高体型的立档深，立档按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每差一个号在正常体上加0.6cm。例如： 175/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是175。

体型属于瘦高，175—170—165，相差3个号，每个号的立档深+0.6,共3个好=1.8cm。 25+1.8=26.8cm。所以，这个人的立档深最好在26.8左右。 矮胖类型立档深，立档深按正常体型计算，算出与正常体号型的差数，每个号减去0.6，然后取总计差数的2/3。 例如：150/90，它的立档精确算法应该是 90+10（放松量）/4=25 90臀围对应的号型应该是160身高，但这个人的身高是150。体型属于矮胖，160—155—150，相差2个号，每个号的立档减0.6。 2个号共减去2个0.6=1.2然后减去1.2的2/3=0.9 25-0.9=24.1cm 所以，此人的立档深最好在24.1左右。 后翘的形成原则： 立档深，翘可以小。 2：弹力大，翘可以小。 ：活动大，翘可以大。 礼仪类，翘可以小